Правила зимы! часть первая.

Автор: acsombrero · Опубликовано 30.06.2011 · Обновлено 13.04.2017

Правила Зимы! Часть первая.

Мало изучив нюансы русской зимы для автолюбителей на практике (все же живу я неизменно у полярного круга, но прекрасно знаком и с Питерскими и Столичными зимами) и изучив в теории, решил создать этот пос в котором кратко, ясно и просто попробую растолковать кое-какие особенности, о которых кто-то вероятно не знает.
Вероятнее данный пост больше направлен на новичков за рулем, но думаю и бывалым будет чем освежить собственную память!
«Букав» будет большое количество, но попытаюсь написать лишь самую сущность с маленькими пояснениями, в случае если где я не прав – напишите – обсудим =)

Зима не лето
Прежде всего замените манеры езды! Никаких резких перемещений без экстренной необходимости. Все должно быть плавным – перемещение руля, нажатие педалей…
Помните наблюдать назад!
Несложный совет, которым не следует пренебрегать ни при каких обстоятельствах, но зимний период стоит делать это при каждом торможении. Тут все весьма легко – ваш тормозной путь может оказаться меньше того, кто следует за вами!

К примеру, как это довольно часто происходит с девушками либо не умелыми водителями – они едут на среднеразмрном автомобиле и внезапно в первых рядах видят ямку – что делать? В этот самый момент же начинаю быстро сбрасывать скорость – не смотря на то, что довольно часто прохождение неровности на скорости значительно надёжнее и безболезненнее для автомобиля чем при медленном ее преодолении – а позади, будем утрировать – груженая фура, которая кроме того на большом расстоянии зимний период, в гололед может не успеть снизить скорость и избежать столкновения.

Кто-то сообщит – фуре необходимо соблюдать дистанцию – да, от части, но и водителю мелкого автомобиля стоит не быть эгоистом и помнить, что на дороге он несколько! При любом маневре, в особенности зимний период, стоит два раза обдумать последствия и иметь запасной вариант выхода из обстановки. Пускай уж лучше ваш авто возьмёт пробой подвески, либо вы наедете на ежика (не лося!), чем позже вас будут отскребать от радиатора грузовика либо вы станете чинить корму вашего автомобиля.

Щетка и скребок
По окончании резкого понижение температуры либо же по окончании снежно ночи на утро вам дастся заметенный автомобиль. Вот тут то Вам и пригодятся средства для борьбы со льдом и снегом! Щетка и скребок!

На рынке их огромное множество, но как выбрать верную? Спросите бывают ли не верные – да! Еще какие конкретно!

Снег вы сметете любой щеткой, но вместе с ним имеете возможность и смести часть собственного бюджета, что по окончании уйдет на краски и восстановление лака вашего металлического приятеля.
Первое на что стоит обратить внимание – щетина! Нет, не щетина продавца, а самой щетки. Она должна быть твёрдой и мягкой в меру!

Кончики щетинок должны быть рассечены (распушены) и совершив ей по руке, она не должна царапать, но, вся другая часть должна быть жёсткой и твёрдой – в противном случае, щеткой возможно будет лишь пыль с антиквариата сметать.

С этим определились, сейчас дальше – скребок!
Скребок должен быть прежде всего прочным! Он сделан для борьбы со льдом на стеклах. В большинстве случаев – это морозостойкий материал из семейства пластиков.

Недорогой и не ударопрочный пластик Вы вероятнее легко выясните подержав его в руках. Не следует слушать тех, кто говорит, что нельзя соскребать лед со стекла! Поцарапать стекло автомобиля пластиковым скребком фактически не вероятно – оно значительно прочнее!
Дальше выбираем ручку – тут все остается на ваше усмотрение – основное ее прочность!
Если вы обладатель громадного авто, то необходимо задуматься о телескопической ручке, но их прочность довольно часто значительно ниже цены…
Совершенная щетка согласно точки зрения издания ЗР
С этим вопросом казалось бы все, но имеется еще один не неважный вопрос! – Где ее хранит в машине? По опыту могу сообщить – лучшее место это параллельно центральному тоннелю с пассажирской стороны на полу. Щеткой, очевидно направляет в сторону капота, и щетиной вверх.

В том месте именно находится дефлектор подачи воздуха в ноги пассажиру и щетка скоро оттает от оставшегося снега, в том месте она не будет мешать вам и не попадет под педали. А щетиной вверх вследствие того что в случае если внезапно щетка опоздала высохнуть под потоком воздуха и осталась мокрой, то влага стечет к основанию щетины, и по окончании понижения температуры благополучно замерзнет в том месте а не на кончиках – тем самым при следующем применении вы не получите щетку с замерзшими кончиками царапающими ваш автомобиль.

Прикуриваем:

Не редко зимний период случаются обстановке, в то время, когда батарейка вашего автомобиля, та единственная вещь, что способна пробудить металлического зверя и вдохнуть в него жизнь, устает, разряжается и ее попросту не достаточно для запуска двигателя.
В случае если АКБ сел разрядился всецело, то при повороте ключа вы не услышите ничего а также лампочки у Вас не загорятся. В случае если его не достаточно для запуска, то при старте двигателя вы услышите писк либо стрекотание (треск) – авто говорит Вам, что не весьма то желает сейчас заводится…, или заряда хватит только на несколько раз крутануть стартер и дальше все погаснет.
Что же делать в данной ситуации? Решения три – вперед за новым аккумулятором (дорого и не факт, что ваш ветхий уже ни на что не может. + нужно идти в магазин, выбирать, брать, нести к машине…); ставить на зарядку (снимаем с авто, несем в тепло и посредством особых зарядных устройств даем вторую жизнь отечественной батарейки. Но это также не скоро); и третий – самый стремительный вариант – сделать неестественное дыхание (правда Вам пригодятся провода, они же – «крокодилы», но кроме того в случае если у вас их нет – они могут быть у вашего спасителя.).

Сейчас не большое количество о том как разрешить «прикурить»:
1. Соедините красный кабель с хорошей клеммой разряженного аккумулятора.
2. Соедините второй финиш красного кабеля с хорошей клеммой внешнего аккумулятора.
3. Тёмный кабель нужно сперва соединить с отрицательной клеммой внешнего аккумулятора, а второй его финиш – с неокрашенной областью в подкапотном пространстве либо деталями двигателя (к примеру, проушиной для демонтажа мотора) автомобиля, что нужно запустить.
4. Убедитесь, что кабели не проходят вблизи вентилятора либо ремня вентилятора.
5. Запустите двигатель трудящегося автомобиля.
Тёмный аккумулятор — тот что прикуриваем
Принципиально важно: запускать двигатель заглохшего автомобиля до запуска двигателя трудящегося автомобиля нежелательно.
Не забудьте проверить провода для запуска. Они должны иметь хорошее соединение с «крокодилами» – нужно не запрессованное, а паяное. Сечение провода должно быть не меньше 16 кв. мм – чем больше, тем лучше.
аккумуляторная батареи обоих машин должны иметь однообразный уровень напряжения. Нужно убедиться в этом, изучив этикетки.
Не разрещаеться пробовать запустить автомобиль, на котором установлена стандартная электрическая совокупность с напряжением 12 В, от грузовика, электрическая совокупность которого имеет напряжение 24 В, и напротив. (в случае если в машине два аккумулятора – это не означает, что в том месте 12+12=24 в.)
Кабели для запуска автомобиля от внешнего аккумулятора необходимо подключать в верном порядке.
Перед тем как включить зажигание автомобиля, что нужно запустить, необходимо завести двигатель «живого» автомобиля. Это разрешает избежать разрядки трудящегося аккумулятора.
Серьёзное примечание. Нужно направляться рекомендациям изготовителя автомобиля, каковые находятся в управлении по эксплуатации. В случае если изготовитель предусматривает в автомобиле особый хороший либо отрицательный полюсный вывод, направляться применять его.
Перед тем как запускать больного, разрешите спасителю поработать несколько мин., дабы ваш АКБ набрался энергией, «подогрелся» (для этого возможно включить фары, если они не диодные – в противном случае толку будет мало) и запуск происходил не только от донора.
Все сделали? Подождали? Превосходно – запускаем ваш авто! Если не вышло с первого раза – не расстраивайтесь, вероятно Ваш АКБ разрядился через чур очень сильно и ему просто не хватило времени «прикуривания», покиньте машину в покое еще мин. на 5 – рабочую не глушите, на ней возможно мало поднять обороты, дабы генератор выдал больше энергии (но не газ в пол!) – он как-никак трудится сейчас на два АКБ.
Завелась? Превосходно! В том же порядке отсоедините провода.
Стоит не забывать, что в случае если ваша батарея села а также ее прикурили и авто запустился – ее стоит зарядить! Или особым устройством, или продолжительнее поездить – двигатель на холостом ходу не хорошо заряжает батарею, практически все что дает стартер сейчас, уходит на поддержание работы всех электро-совокупностей автомобили.

Прогрев!
Большое количество спором об данной советы, но собственный вывод изложу – греть необходимо, но верно!
Каким бы высокотехнологичным не был ваш автомобиль, все материалы в нем становятся более хрупкими при понижении температуры и сужаются, зазоры возрастают – вспоминаем направления физики из школы. Дабы избежать непредвиденных проблем стоит разрешить набрать температуру всем агрегатам вашего металлического коня.
Как я рекомендую греть? В случае если у вас имеется ПЖД (предпусковой жидкостный подогреватель) – это непременно прекрасно. Он бывает различным и трудиться от горючего из бака, от собственного бака, от электрической вилки… Но сущность у него одна – нагреть охлаждающую жидкость (необычная само собой разумеется задача в случае если применять эти термины), дабы довести ее до рабочей температуры и от нее уже нагреть металл его частей и двигателя – другими словами обратный процесс охлаждению ДВС.
В случае если нет подогревателя и вы мотор, то его стоит мало прогреть – об этом вам четко показывают повышенные обороты холостого хода – так именуемые прогревочные.
Не требуется само собой разумеется, греть машину до тех пор пока температура не достигнет отметки в 90С, но 60 секунд- две дать ей стоит, в случае если температура ниже -15С, за это время Вы имеете возможность обмести машину от снега либо инея, проверить давление в шинах – пускай и визуально. В случае если выше, то все – , завели, пристегнулись, взглянуть в зеркала, на устройства, настроили громкость магнитолы и готово – возможно затевать двигаться.
Но затевать двигаться в любом из всех перечисленных выше случаев стоит медлено и медлительно! ПЖД, прогревочные обороты либо кроме того получасовой прогрев поднимут температуру до рабочей лишь в двигателе! А коробка, подвеска, ГУР, мосты, шрусы и все другое будет холодным!
Исходя из этого, прогрели несколько мин. двигатель – включили передачу и медлено начинаем двигаться. Никаких резких вращений рулем, все медлено! На ходу, вправду, автомобиль прогреется более действенно и скоро, но необходимо дать ему это сделать, а не сходу нагрузить его по полной!

Выехали со двора либо израсходовали 60 секунд медленной езды в правом последовательности и ваш автомобиль практически прогрелся, возможно затевать набирать темп и переходить в простой режим управления машиной.

Лед скользкий в то время, когда теплеет!
Не все знают, что в -30 на льду вы фактически со 100% возможностью не сможете подскользнуться. Структура льда мало изменяется. Глубоко вдаваться в подробности, как и давал слово не буду, но запомните следующий факт – в то время, когда температура увеличивается – лед делается более скользким, в то время, когда понижается -менее.
Из этого можно подойти к еще одному вопросу жизни и смерти – зимняя резина.
Кратко – отличие между зимней и летней резиной содержится прежде всего с составе самой резиновой смеси, а потом уже в протектере. Летняя резина перестает справляться со собственными обязанностями где-то в +7 градусов по шкале Цельсия.

Она делается тверже (дубеет) – из этого хуже сцепление с дорожным полотном, скользко, дтп… Как раз +7-+5 – это самое время переобуться. Для примера заберите две игрушечных машинки – одну с пластиковыми (это летняя резина зимний период) колесами, а вторую с резиновыми (а это зимняя) и попытайтесь ее толкнуть боком по любой поверхности – итог заметите.
Из-за чего не ездить неизменно ни зимней? По той же причине – летом она через чур мягкая и будет вести себя как мармелад на колесах + будет значительно более сильный износ – в общем каждому сезону собственную резину.
Всесезонка – в большинстве случаев это зимняя резина предназначенная для государств с мягкой зимний период. Другими словами она наподобие как и летом ничего, но и при +3С сможет удержать вас на дороге. Но в -1 – она будет вести себя так же как летняя при -5.

Сейчас о вечном споре – шипы либо фрикционная резина?!
Снова же кратко – шип действеннее ведет себя на мягком льду – другими словами при температуре от 0 и до -10. При -13-15 градусах эффективность шипованой резины начинает равняться с эффективностью фрикционной шины. От -14 и ниже фрикционная шина ведет себя действеннее.

Обстоятельство несложная – шип не имеет возможности пробить через чур твёрды лед, а состав шипованой резины мало тверже чем у не шипованой, из этого и изменение эффективности. Так же стоить не забывать, что на асфальтовом покрытии шип ни коем образом не оказывает помощь, а лишь ухудшает сцепление – асфальт и резина имеют намного больший коэффициент сцепления, чем асфальт и металл.
Но, помните то о чем писал выше – чем теплее тем страшнее лед – Самый долгий тормозной путь и неустойчивое поведением автомобили при температурах 0 — -10С.
Я не призываю Вас ставить ту либо иную резину, а скорее рекомендую делать выбор оглядываясь на климатические изюминки вашего региона.
Помните и про глубину протектора- тут наглядно будет все в таблице:

Помните про давление в шинах! С понижением температуры оно так же падает! В случае если при 0С у вас было 2,2 атм, то в -20С будет уже 1,9, в -30С – 1,6-1,7.

И не забывайте, что в любом случае ваш тормозной путь будет дольше чем летом!

тоннели и Мосты
Зимний период эти сооружения дорожно-транспортной архитектуры имеют повышенный фактор опасности!
А обстоятельство ветер – и простая разница температур. Зимний период в тоннеле температура неизменно мало выше чем на улице. Или в тоннели довольно часто задувает больше снега и вы снова же попадаете в обстановку, в то время, когда под вашими колесами быстро изменяется уровень качества покрытия, что со своей стороны возможно очень страшно.
Мосты, не следует забывать, что над мостом создается собственный хороший микроклимат. Все-таки ее русло и река – это громадная аэродинамическая труба, по которой поток воздуха второй температуры и ветер смогут свободно передвигаться на большие расстояния (то же относится к трубопроводам, ЛЭП, и просекам вырубленным достаточно обширно).

Вместе с тем, к этом, ветер на мостом неизменно «зализыват», полирует лед, а влага от воды всячески оказывает помощь этому. Исходя из этого въезжая на подобные места, увеличьте расстояние до впереди идущего транспорта, снизьте скорость и готовься , что ваш автомобиль может повести себя неожиданным образом.
Фактически еще одним усилителем гололедицы – есть солнце. Кроме того в морозный солнечный сутки, на дороге, верхний пласт льда подтаивает и содержит опасность, проехав по нему теплыми шинами вы еще больше растопите его.

Свет фар.
Тут не буду задерживаться, это стоит использовать и зимний период и летом, но зима больше наполнена чёрным временем дней:
— Ближний свет либо дневные ходовые огни (ДХО) – едете – значит они должны быть включенными!
— Противотуманные фары (ПТФ) – нехорошая видимость из-за снегопада, сильного дождя, тумана, дыма – включаем! В любой другой ситуации они Вам не необходимы!

Заднюю туманку включаем в тех же условиях, но в пробках ее стоит отключить – она ненужна и лишь слепит позади стоящего водителя. Противотуманные фары включаются лишь в паре с ближним светом фар.
— Дальний свет – открытая дорога и нет встречных автомобилей либо близко идущих в первых рядах в попутном направлении. Не включаем дальний в условиях нехорошей видимости – туман, снегопад… Этим вы лишь ослепите себя и снизите нужное световое пятно.
— Габаритные огни – когда вы остановились – отключите ближний свет фар и ПТФ и включите габаритные огни! Это окажет помощь вторым водителям не утратить ваш автомобиль из виду и наряду с этим разрешить понять вторым участникам перемещения, что Вы стоите. В темноте весьма не легко осознать едет автомобиль либо стоит, а довольно часто это нужно чтобы предпринять тот либо другой маневр.
— Аварийная сигнализация — по мимо применения ее для общения с другими водителями, стоит использовать в случаях неполадок с автомобилем. Если вы на обочине попить чай – не следует ее включать – достаточно габаритных огней, в случае если у вас неприятность с автомобилем – тогда включайте и не забудьте выставить символ аварийной остановки – он используется не только при ДТП.

Если вы остановились на обочине в условиях нехорошей видимости – тогда включите аварийную сигнализацию, дабы расширить дальность видимости вашего расположения. Так же при перемещении в условиях весьма нехорошей видимости стоит включить ее.

Уступаем при подъеме
Так довольно часто случается, что зимний период либо в межсезонье гололед на неровной поверхности может привести к кроме того у автомобиля с хорошей резиной и полным приводом – что уж сказать об остальных либо грузовиках…
Имеется негласное правило у водителей, каковые находятся на узкой дороге (лесная, проселочная, зимник…), в общем в том месте где вое смогут не разъехаться в один момент – уступить дорогу нужно тому, перед кем подъем!
Фактически оно и не такое не гласное – оно имеется в ПДД — 11.7. Если встречный разъезд затруднен, шофер, на стороне которого имеется препятствие, обязан уступить дорогу. Уступить дорогу при наличии препятствия на уклонах, обозначенных символами 1.13 "Крутой спуск" и 1.14 "Крутой подъем", обязан шофер транспортного средства, движущегося на спуск. – но многие про него , как редко встречающее.

Стоит ли растолковывать из-за чего? Точно многие знают, но все же напишу. Спуститься с горки вы сможете фактически в любом случае, кроме того в сильную гололедицу и на летней резине (пускай криво, с заносом, но выражаясь фразой известного персонажа телевизионного сериала «Теория Громадного Взрыва» — «Ах, гравитация – бессердечна ты *ука» – сделает собственный дело! – вы достигнете низа.), а вот при подъеме смогут появиться неприятности.

И дабы уменьшить эти неприятности – стоит остановится, перевести свет на габариты (разрешив понять второму водителю, что вы стоите и уступаете ему) и разрешить не отвлекаясь на Вас штурмовать подъем хоть по середине дороги, хоть по диагонали… Помешав ему, вы имеете возможность либо он сделав не верное перемещение перекроет дорогу обоим.

Будьте вежливы на дороге и вне ее!

На этом первую часть закончу и спрошу о чем стоить поведать во второй?
Ожидаю вашей критики и всем благодарю уделенное мне время!